Így ezentúl egy gyakorlati példát is megismerhetnek az olvasók.

Kívánom, hogy sok örömet nyújtson a kandalló melege.

Tóth Tamás

Ugyanilyen kandallót használunk mi is, és még nem működik tisztességesen, néhány problémát már kicsit tompítottunk, de még nem tökéletes, nagyon hamar megforr benne a víz, azt már látom, hogy mind a 4 csonkot kötötték, mi csak 2-t, de örülnék, ha megadná a szerelői elérhetőségét, néhány szaktanácsra szükségünk lenne.
Előre is köszönöm!

Tóthné Császár Erzsébet/Fittike75/

Elnézést, hogy közbeírom, de én azt hallottam, hogy kizárólag csak két csonkot szabad bekötni átlósan. Ami miatt még felforrhat talán az,hogy kevés radiátor van rákötni, így nem tudja leadni a hőt.

Én is vizters kandallót szerettem volna, de azt mondják, hogy az üüveg nagyon hamar bekormosodik. Igaz? Kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban?
Kiszámoltad, hogy igy mibe került? Csak az anyag munkadíj nélkül?

Nagyon szép lett, gratulálok.
Dragon Mónika

Bocs, de hónapok óta nem jártam erre.
A kormosodásnak semmi köze a víztérhez. Talán annyi, hogy a vízteres kandallók a szükséges plusz teljesítmény miatt nagyobbak, ezért a tűz távolabb ég az üvegtől és a korom nem ég lke a kívánt módon, ahogyan ez pl. egy kandallókályhánál vagy egy kisebb kandallónál megtörténik. Ha megnézed, az én kanndallóm ajtaján egy ember is befér, ezért a tűz egy biztonsági távolság mögött ég, hogy nyitáskor ne gyújtsam fel a nappalit.

A tisztítás: de foglalkozz a drága koromtisztítókkal, (még az Edilakmin félékkel sem), mert nagyon gyengék, ha igazi kormot kell levakarni.
A megoldás 100 ft.-os boltban kapható hideg zsíroldó. Mindent visz. Kicsit erős anyag, ezért szigúrúan csak az üveget tisztítsd vele, de tányleg jó és a menő sussok tizedébe kerül.

Hogy mennyibe került? Ha gondolog, privát keress meg.

Önnek is kissé késve reagálok.
A gépészetről nem tettem fel képet, mert elfelejtettem, talán Tamáson keresztül megy még pár kép felrakása. Egyébként a pincében van biztonsági szelepek, hőcserélő és 2 db. Grundfos keringető társaságában. A helyzet az, hogy nem spóroltam rajta. A kéményt kéménysepről látta. javasolta a koromzsákot, de az miatt, hogy a kupola nem nyitható, illetve a kéményt máshol nem tudtuk lehozni, végül nem lett. Ez annyi gonddal jár, hogy kotráskor a korom a tűztérbe esik. Ezt elviselem. Pár éven belül egyébként tervezek ezt-azt változtatni, talán akkor ezt is megoldom.

És egy észrevétel:

Nézze át a 2008. október 22.-i napját. Meg fog lepődni. Az én emlékeimben egy saját bevallása szerint a szerelési minőségtől és a látványtól ájult Gázésmás él.
????

Köszönöm hogy megosztotta tapasztalatát a beépítéssel kapcsolatban, sok hasznosat olvastam!
Gyönyörű a kandalló!!
Most készülök egy Idro 50 et beépíteni saját kezűleg és gyűjtöm az információt.
Én is úgy terveztem, hogy mindkét csonkot bekötöm, mivel szerintem a nem használt csonkoknál “megreked” a víz.
A biztonsági, főleg a megforrás elleni védelmet fontosnak tartom, ezért egy thermo fejes huzatszabályzót valahogy szeretnék beépíteni a rendszerbe, ami automatikusan szabályozza hőfok függvényében a huzatot.
Szeretném Gázésmás véleményét kikérni afelől, hogy a gyári edilkamin “kit2″ -t egyéb kereskedelemben kapható biztonsági elemmel helyettesítem az elfogadható-e??
Történetesen azért mert az igy beszerzett alkatrészek fele árban vannak. Gondolok itt a túlnyomás, túlmelegedés szelepre, a 30 lemezes hőcserélőre és a keringető szivattyúkra.( kit2- ben 1 van)Ez igy kb 60-65E Ft, az elektronika nem gond( PIC vezérelt ). A tágulási(200 liter padláson) egyértelmű, hogy kétvezetékes, viszont a mechanikus utántöltést elektromosan oldanám meg, a töltővezeték elfagyás veszélye miatt.
Természetesen a fűtés azon részeit ami megkívánja szünetmentes tápellátással biztosítva lenne.

Elöőre is köszönöm, Üdv: Keurus

Nagyon köszönöm a véleményt. Ha megengedi, beleszólnék. Javaslom, hogy felejtse el az Edillamin KIT dolgait. Ennek egy oka van: Az Edilkamin is -mint mások is- bár jó minőségben, de horror árban adja a tartzékokat. Egy jó szaküzletben véleményem szerint is ennek feléért beszerezheti a szükséges, minőségi cuccokat. Gondolok itt pl. a Grundfos és egyéb termékekre. Mint írtam nekem is ilyen szivattyúim vannak.
A szünetmentes táp nem rossz ötlet, kezdetekkor én is gondoltam rá, aztán sajnáltam rá az 50-60 ezer forintot, illetve a fűtésszerelőm is kifejtette a véleményét erről.

Biztonsági szelep: van beszerelve egy halommal, de egy nyitott rendszernél, ahol lényegében nincs nyomás, mit érek egy 1,5 bar-os vészszeleppel??? Ennek ellenére megvan.
Ha a víz felforr, a nyitott tágulásin keresztül minden kifolyik a tetőre. Ennek ellenére igyekszem úgy tüzelni, hogy ha elmegyek, de tomboljon a tűz a készülékben.

Egyébként elég “kajak” tápra lesz szüksége, ha a két szivattyút akarja hajtani olyan fél órán keresztül…

Üdv: NG.

Nem tudom ki hogyan szokott a tűzte rakni. Én a minimális füstöt úgy érem el, hogy mindig csak akkor rakok a tűzre mikor már csak parázs van. A parázsnak nincs füstje.
Pillangószelep kinyit,
égési levegő elzár,
ajtó kinyit,
jól megrakom,
majd utána visszanyitom az égési levegőt.
Ha már jól ég akkor a pillangószeleppel beállítom a kívánt égési intenzitást.
Így ritkán teszek rá, csak ha nincs láng, és mindig jól megrakom. Begyújtásnál is úgy megrakom, hogy alig marad hely a tűztérben, így mire az leég jó parázs mennyiség lesz az újabb megrakáshoz.

TT
UI: az enyém nem vízköpenyes.

Szeri!

Igen az egyik honlapon jó pár évvel ezelőtt én is olvastam ilyen infót és ennek hatására kértem állásfoglalást a Xellától.
Abban arról tájékoztattak, hogy nem csak tűztérbetétes kandallót építhetek, hanem olyan kandallót, ami esetében az Ytong tűztér felőli oldalára közvetlenül /légrés nélkül/ samott-téglát ragasztok, akkor is bírja a hőterhelést.
Tehát közvetlen tűztérburkolásra nem használható, de minden másra igen.

Üdv!
TT

egy idro 50-es kandalló van a központi fűtés rendszerhez csatlakoztatva termosztáttal, puffertartály nélkül, nyitott rendszerben a problémám az, hogy - a termosztát jelzése szerint - 40-50 fok közötti hőmérsékletnél melegebb előremenő vizet nem állít elő a kandalló ezáltal a radiátoros körön (melyen jelenleg 3 radiátor van) levő helyiségek ‘hidegek’. mit lehet a gond?

Kedves Szeri! Ahogy tisztelt admin is írta, én is erre jutottam. Az ytong lényegében mindent bír, csak a közvetlen tűzterhelést nem szereti. Jó fleixibilis ragaszóval azt csinál belőle amit akar. Pl.: Mapei P9.

Kedves Kovács Gábor!

Az Idro 70-esem is pöfékel néha egy kicsit ha olyan kedve van. Én ezt annak tudom be, hogy az ajtó felett nem sokkal jut be a kürtőbe a fűtendő szobalevegő, illetve valószínűleg “így húz” a ház. Ilyenkor ezt ki is használom, kicsit megnyitom a megfelelő ajtót vagy ablakot és husssss. Bár én nem füstösödöm, csak 1-2 percig szagos a nappali.

Admin tűzrakási módszere nagyon kiforrott.
Én is így csinálom, de mégsem tudok teljesen parázsig várni, mivel a vizes kandallónál -főként 70 literes tartálynál- nagy hidegben már hül is a rendszer ha csökken a tűz intenzitása. Ha nagyon megpakolom a kandallót, akkor -jó fa esetén- máris 70, akár 80 foknál járok. Ilyenkor azért figyelni kell. Ezért egyenlőre “közepesen” tüzelek. Lassan azért belejön az ember.

Kedves Tamás!
Mennyi víz van a rendszerben és milyen módon? (radiátorok vagy esetleg padlófütés?) Könnyen előfordulhat, hogy kevés neki az 50-es. Bár -ha jól emmlékszem- a maga 21 kW-val ez kissé meglepő lenne. Mindenesetre találkoztam olyannal, hogy egy 15 kW-os vizes kandalló nem bírt egy padlófűtéses 100nm-es házzal és most Idro 70-es dorombol benne. Próbálja meg kissé megdurrantani, hogy mit csinál. Ha erre reagál és melegebb vizet csinál, akkor sem jó a helyszet, mivel ez esetben a tüzifaköltsége ugrik meg. Egyébként én 50, néha 60 fokkal fűtök egy rosszul szigetelt 87 nm-es házat 7 radiátorral és nincs gondom, tehát továbbra is gyanús a dolog. Hülye kérdés, de akadfálytalanul áramlik a víz? Nem levegős a rendszer? Van megfelelő keringerő szivattyúja?

Üdv: Naszvadi Gábor

A rendszerben levő pontos vízmennyiséget nem tudom jelenleg 3 radiátorral 30 négyzetméternyi szobát fűtök + 100 nm egyéb helyiséget padlófűtéssel (nappali étkező konyha egyéb apró helyiségek) “megdurrantottam” párszor no akkor felment az 50-60 fokos zónába…úgy 15 percig és kész (kollegám egy diszperzites vedernyi fával felforralja az 500 literes puffetartályát én ennyivel csak a 40-50 fokos zónáig érek…) bízok benne, hogy hogy akadálytalanul áramlik a víz a rendszerben különben véleményem szerint fel kellene forrnia a víznek. Fűtési szezon előtt rátöltöttem a rendszerre vízzel biztos ami biztos alapon bízok benne hogy nem levegős ezt a problémát pedig egy automata légtelenítőnek kellene megoldania a kandalló körében…a szivattyú pedig Wilo márkájú ezzel sincs gond szerintem… az lenne a kérdésem, hogy a termosztáttal hogy tudom a szivattyú indulását addig késleltetni, míg abban minimum 50-60 fokos víz nem keletkezik? (jelenleg 70 fokra van állítva a szabályzó és 40 fokos víznél már forgatnak a szivattyúk)

válaszát előre is köszönöm
üdv. Tamás

A fentiekben írta, hogy egyik ismerőse 15 kw-os Radeco-ot épített be, és nem működött rendeltetésszerűen! Megtudná adni az ismerősének vmilyen elérhetőségét, ugyanis én egy 14 kw-os radeco grande ab típusú kandallót vásároltam, azonban semmilyen fórumon nem találtam hasznos hozzászólást, +,- véleményt a teknikával kapcsolatban!
Köszönöm megtisztelő válaszát!

Az előzőekben írta, hogy egyik ismerőse egy 15 kw-os Radeco kandallót vásárolt, amin túl is adott! Megtudná adni esetleg az ismerőse elérehtőségét, ugyanis én egy 14 kw-os Radeco Grande ab típusú teknikát vettem, azonban sem + sem - véleménnyel nem találkoztam fórumokon és lenne egy pár kérdésem!
Köszönöm válaszát!

Gratulálok, gyönyörű a kandalló!

4. képen az ytong téglára milyen anyagot fektetett fel? Az ytong magában nem elég erős?
Mi egy idro 50 beépítésére készülünk, és az elképzelésünk hasonló az Önök kandallójához!
Pontosan milyen magasságba tette fel az idro 70-et?
Köszönöm válaszát! Szép napot!

100 nm padlófűtés azért nem semmi. Szerintem itt a gond, sok a víz az 50-esnek. Ismerősöm ugyanezt szívta meg. 100 nm-es házában padlófűtés és pár radiátor van. A 15 kW-os Radeco kandallo 30 fokot tudott. Az Idro 50-es 21 kW-jának a 40-50 fok meg is felel. Nehéz döntés, de önnek egy 70-es kellene….

A termosztát:
Itt több dolgot is kéne tudni, pl. az elektromos bekötés módját.

A bal felső sarkában lévő AUTO-OFF-MANUAL kapcsoló AUTO állásban a gyári beállított értéknél (kb. 40-45 fok) nyit. MANUAL állásban ön irányít a kézi potméterrel, persze csak akkor ha jó az elektromos bekötés. Amennyiben a rendszer mondjuk hasonlít az enyémhez (keringetők, hőcserélő, bizt. szelepek és más semmi), az alábbi elektromos bekötést javaslom a házat levéve a bal alsó sarokban:
Ugye 6 bekötési pontunk van, végig sorszámozva.
1-2: 220 V
3-4: keringető(k)
5-6: semmi
Ilyenkor biztosan működik az auto és a kézi vezérlés is. Amennyiben végképp nem megy a dolog, akkor szintén a házat levéve, a kézi potméter gombja alatt 6-7 óránál van egy kis fehér, bemetszett fejű potméter. Még kettőt lát balra, pirossal lefestve. NA A PIROSAKHOZ NE NYÚLJON. Ha az említett potméteren a metszés állását összehasonlítja a házon kívül feltüntetett, kézi potméáterhez való értékekkel, akkor a metszés szinte biztosan 40 fok körül áll. Ezt óvatosan egy kis csavarhúzóval jobbra tekerje el. Ezáltal a gyári beállításokat változtatja meg és emeli a bekapcsolási fokot. Nekem így van kb. 45-50 fokra felemelve és AUTO állást használok. A 70 fokot ugyanígy tudja beállítani de: megéri a sok fa ami ahhoz kell, hogy ilyen forró vizet csináljon? Még egy buktatója van: ha éjjel lefekszenek és a tűz lassan kialszik, a keringető az életben nem fog bekapcsolni. De mondjuk 50 fokot -persze kellő idő után- még a maradék parázs is csinál.
Ha gondja van, a naszvadig@yahoo.com-on üzenjen és megadom a számom. Ja, ez persze mindenkinem szól.

Üdv: NG.

Nem dugdosom az ismerősömet, de nem lesz előbbre vele. Kb. 3-szor gyújtott be a Radecoba (az utolsó 2 esetben már idegből) és már túl is adott rajta. Mint fentebb írtam, 30 fokott tudott neki előteremteni a padlófűtésében. Szerencsére azonnal, összekötés után és körbeépítés előtt tesztelni kezdte. Jót nem hiszem, hogy tudna mondani róla.
Helyette a Radeco Hungary Kft. kandalló osztályvezetőjét (és szakértőjét) Belinszky Ákost javaslom. A radeco.hu-n a kandalló illetve az elérhetőség füleknél mindent megtud róla. Én anno személyesen beszéltem vele a Konstrumán, nagyon korrekt és profi. Mellékesen maszekban kandallóépítő… Biztosan a Radeco felé húz a szíve, de szerintem lehet vele beszélni.
Próbálja meg. Sok sikert.

NG.

Nagyon köszönöm.
A kandalló talapzata 2 db. 30-as fastagságú Ytong, mely (mint mindegyik Ytong) 20 cm magas. Ez az alap magasság és zsaluzás után kb. 5 cm vastagságú, vasbeton hálóval vasalt estrich zsákos beton van ráöntve. Igazából nem a teherbírás volt a cél, de így
-le tudtam takarni a légaknát, hogy a kandalló eleje felé tudtam terelni a levegőt,
-összefogtam az ytongokat és
-elértem a kívánt magasságot, mely a tűztérajtó alatti határolónál 44 cm.

A talajra állított kandalló esetében a tűztér ajtó alatti vízszintes lemez, melyen az elzáró is van a talajtól azt hiszem kb. 18 cm-re van.
20 centi Ytong, 18 centi magasság és némi estrich: 44 cm. Szerintem ideális, de 50 cm-es sem lehet rossz. Én nem rögzítettem a készüléket a talapzathoz, ezt megteszi maga a készülék, mely vízzel töltve kb. 300 kg, valamint a becsövezés és a körbeépítés.

Sok sikert!

NG.

üdv. Tamás

Először is szeretnék gratulálni a kandallóhoz, nagyon szép munka.
Én is egy Idro kazán beépítését fontolgatom, és lenne egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban:
- mekkora területet fűt be a kazánnal? egyetlen fűtési megoldásnak szánom, úgyhogy fontos lenne tudnom, hogy képes-e önmagában ellátni egy terület fűtését gázrásegítés nélkül.
- az adott területen, egy lefekvés előtti megrakással hány órán keresztül tartja a meleget? kibírja reggelig hideg idő esetén?
- mekkora a hozzávatőleges fafogyasztása?
- a kandallóajtó hőleadása mennyire erős? véleménye szerint pótolhat az adott szobában egy radiátort?

Válaszait és segítségét előre is megköszönve

Üdvözlettel

Tempfli Csongor

Nekem is saját építésü, légfűtéses kandallóm van! Nagyon bevált, egyetlen problémám a korom ráégés az üvegajtóra! Előfordult mostanában többször is, hogy annyira ráégett a korom az üvegre, hogy bizony csak pengével tudtam róla eltávolítani!!Van -e valami ellenszer vagy praktika ön szerint!
Előre is köszönöm: Róbert

Elnézést, mint egyszer már írtam, csak néha nézek be ide.
A sistergő hang nekem is megvan, szerintem semmi gond. Kissé erősebben melegszik a víz. Hallgasson meg egy lábast, melyben már melegszik a víz. Meg fog nyugodni. Az átlós bekötésnek egyébként nincsen hozzá köze. Az 50-es belterét nem ismerem, de ha annak is van a tűztere fölött keresztben egy dob, melyen spirálisan egy acéllemez fut körbe, akkor valszeg az adja a hangot, ugyanis az is vizet tartalmaz.

Üdv: NG.

Én a kezdetekkor szinte állandóan suvickoltam az üveget, mostanra már csak 3-4 naponta teszem.
A varázsszó: WELLDONE hideg zsíroldó. Én a helyi 100 ft.-os boltban veszem. Néhány száz ft.-os anyag, elég agresszív, de kifejezetten tűzhelyek illetve rozsdamentes felületek tisztítására ajánlják. CSak az ajtó üveg és rozsdamentes részeire használom és nekem bevált. Spricc a hideg üvegre, elkenni, kicsit rajtahagyni, majd papírtörlővel letörölni. Utána egy kis üvegtisztító és kész. Gumikesztyűt ajánlok hozzá, de csak azért, hogy ne szívodjon fel a bőrébe.
Hogy hogyan néz ki? welldone.eu

Üdv: NG.

A vegyestüzeléssel mindent el lehet égetni, ezért többféle tüzelőanyag jözül választhat, viszont a kazántest által leadott hőt elveszti. A kandalló csak keményfával működik ellenben a radiátorokon túl hőt ad le a nappaliban is.
Az 5 db. nagy radiátor nem gond neki, főleg egy puffertartály beiktatásával. A 100 nm sem gond.
A kandalló elé a parkettára tenni kell valamit, amire esetleg kihullhat ez-az, de pl. nekem szőnyeg van előtte és nincs problémám.

Ja, és persze a vegyestüzelés kivitelezése biztosan olcsóbb. Szóval anyagi megfontolás kérdése a dolog.

Gratulálok a kandallóhoz, nagyon szép munka.
Én is egy Idro 50 tűztér beépítését fontolgatom, és lenne egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban:
- mekkora területet fűt be a kazánnal? az én alkásom durván 120m2 (kb. 8*15). Igaz vannak részek, amik távol esnének a kandallótól. Ez nem jelent majd gondot ?
- az adott területen, egy lefekvés előtti megrakással hány órán keresztül tartja a meleget? kibírja reggelig hideg idő esetén?
- mekkora a hozzávatőleges fafogyasztása?
- szükséges-e és ha igen, akkor mekkora legyen a puffertartály (min-opt)?
- jó választás lehet-e az idro 50 ? Kell-e nagyobb vagy esetleg más típus ?
- tudja-e hogy mi a különbség egy idro 50 és egy Acquatondo 22-es között ? Egyáltalán érdemes-e az Acquatondo-ban gondolkozni ?

Válaszait és segítségét előre is megköszönve

Üdvözlettel
Környei Mihály

Nemrégiben vásároltam én is egy ugyanilyen tűzteret, viszont kicsit bizonytalan vagyok a füstcső bekötését illetően:
A gyártó szerint a kandalló tetjétől 30-50 cm magasságig függőleges cső kell, majd 45 fokkal kell bekötni a kéménybe. Na ez utóbbihoz már kevés a helyen (75 cm-es magasságvesztést eredményezne, amire nincsen helyem) Szerinted lehetséges a 45 fok helyett a 90 fokos kéménybe kötés??

Szükségem lenne a termosztát nevére és hogy hol lehet vásárolni.
Ha esetleg valaki tudja nagyon megköszönném ha leírná.
Köszönöm előre is!

Szóval kedves Deakgabi!

A termosztát az Edilkamin saját terméke, azaz pontosabban ezt adják felárasan a rendszereikhez. Mostanában olyan 27-28 ezer lehet az ára. Az Edilkamin itthoni központjának honlaján szerepelnek a viszonteladók, de szerintem tőlük is beszerezhető. (www.edilkamin.com/hu)
Én egy jelöletlen dobozban kaptam, olasz leírással, amely viszont érthető volt.

Szerintem bármit vezérel, ezért a Radeco termékeknél is megkockáztatám. Végül is arról van szó, hogy a kandallótól független keringetőszivattyút kapcsolja be ha a melegített víz eléri a termosztáton beállított hőmérsékletet. Csak a víztartály kimenő ágához kell bekötni egy merülőhüvelyes tagot, mert a termosztát szondáját ebbe kell belógatni. Gázt azonban nem vezérel, ezért a cirkóhoz inkább a saját vezérlést ajánlanám, nálam is így működik.

Példának okáért: a cirkóm termosztátja pl. 19 fokra van állítva. Értelemszerűen amíg a kandalló működik és meleg van, a gázfűtés nem kapcsol be. Miután a kandalló kihűlt és a léghőmérséklet esni kezd, a gázfűtés veszi át a helyét. Keményebb téli napokon, ha nem volt itthon senki, reggel még raktam a kandallóra, majd délután 5 óra felé arra jöttem haza, hogy vagy ment a gáz vagy nem. Diktálós vagyok és olyan 7 és 13 ezer között volt a gázszámlám. ez nyáron kb. 4000. Azt hiszem mindent elmond. És a két termosztát egymás mellet található, a kandalló mellett egy sarok mögött. Így védve vannak a kandalló hőjétől, mely kissé megvadítaná a gáz érzékelőjét.

Üdv: Naszvadi Gábor

Fentebb írja, hogy az erős kémény miatt túl nagy a huzat.
Nekem ugyanez a problémám, és én is próbáltam a rostélyokat szűkíteni.

Ön hogyan csinálta? Tudna képeket küldeni róla?

Köszönettel:
István

Saját tapasztalatom alapján nem ajánlom a “szívóoldal” szűkítését. NAGYON kicsit használt és azt vettem észre, hogy a kandalló a nagy kéményhuzat miatt valahonnan mindenképp megszerzi a plusz levegőt. Ha kell, átszív az ajtó résein és a szoba levegőjét használja. Még a fűtési szezon előtt szeretnék beszerelni egy pillangószelepet (szebb nevén folytószelepet a kandalló fölé, rögtön a fütcső elejére. Ha tudom, hogy mekkora a kéményem huzata, már építéskor megteszem dehát. Most pedíg nem vagyok hajlandó szétverni a totálisan repedésbiztos kürtőmet, ezért a felső szellőzőn át marad a nőgyógyász módszer. Önnek is mindenképpen ezt ajánlanám. Bármelyik komolyabb fűtéstechnikai boltban be lehet szerezni, bár még nem néztem utána. Úgy hallottam, hogy tizenezres dolog. Én azt tervezem, hogy az állítókart kivezetem a kürtőn kívülre, kap egy díszesebb gombot és jónapot. Semmiképpen nem javaslom, hogy a szelepet olyan helyre tegye, ahol nem lehet közvetlenül állítani (pl. padlás) pedíg ez nekem is egyszerűbb lenne. Ellenben bármi történik nem tud azonnal beavatkozni.
Ha eljutottam a megvalósításig, megírom a tapasztalatokat.

Üdv: NG.

Az előző tulaj a házba Idro 50-es kandallót szereltetett - beépítés nélkül, a központi fűtésre (cirkó mellé) kötve. Gyanítom, hogy a bekötés nem egészen szabályszerű, szeretném egy szakember véleményét kikérni, mielőtt beépíttetném, és véglegesíteném a helyzetet.
a.) Meg tudná adni a fűtésszerelő elérhetőségeit, hogy tanácsot kérhessek?
b.) Lehet-e az ytongot közvetlen a kandalló falával érintkezve építeni?
c.) Milyen szabály vonatkozik a kandallóból kimenő kéményre (lehet, hogy ez is rosszul van kötve, bár eddig kétszer voltak rutin-ellenőrizni a kéményseprők, semmit nem mondtak, hogy rossz lenne)

Előre is köszönöm válaszát,
Valkó Zsuzsanna

A topicot (vagy az oldalon lévő valamelyiket) végigolvasva találkozhat a 2. kérdésével. Kedvenc “admin”-unk egészen pontosan utánajárt a dolognak. Lényegében az Ytong bármit bír, kivéve a közvetlen tűzterhelést. Tehát tökéletesen alkalmas, sőt több kandallóépítő szerint egyenesen ajánlott kandalló tűzterének burkolására. Amire Ön kíváncsi, gondolom az, hogy hozzáérhet-e a tűztérhez. A válasz egyértelműen nem, mivel a hőtágulás miatt bármi darabokna esene vagy megrepedne. Figyelje meg egyésével megnyitva a kandallóm képeit. Talán nem látszik, de a tűztér két oldalán 10-10 cm helyet hagytam a levegő keringését biztosítandó, ugyanis nekem alulról jön a levegő, kétoldalt “felmegy” a tűztér fölé, ahol felmelegszik és kilép a rácson. A kandalló elejénél, az ajtó két oldalán -ahogyan azt kell- a határoló lemezek mögé beér az ytong körbeépítés, de nem vezettük neki a kandalló oldalának, hanem kb. 1 cm távolságot tartottunk. Így szabadon tágulhat és zsugorodhat a tűztér.

A 3. kérdésre a válasz:
A gyártó csak nagyon jól méretezett és megfelelő huzattal rendelkező kéménynél engedi meg a derékszögű bekötést. Inkább ajánlott a 45 fokos bekötés. Itt viszont az eltérés bármelyik irányban engedélyezett. Ezt láthatja a kandallóm kényénycsatlakoztatásánál is. Bár az én bekötésen kissé öszvér, mivel a szerelt kéményembe közvetlenül csatlakozik be a fűstcső. A gyártót ez nem zavarja, viszont a magyar szabvány szerint a kéményseprő vállalat nem veheti át, mivel nincs koromzsákom, azaz tisztításkor a törmelék a tűztébe esik. (Egyébként nincs törmelék, a kéményem tűkör tiszta két szezon után is.)
Ja, és ha jól emékszem, az Idro 50-nél minimun 150 mm-es füstcső és kémény kell. Az Idro 70-nél ez már 200 mm.

Szóval ha meglévő téglakéménybe köt, akkor semmi gond, de ha szerelt kéménye van és át is szeretné vetetni, akkor KOROMZSÁK. (Kérdés, hogy a burkolat alatt hogy fér hozzá, ugyanis nekem pont ez volt az elhagyás oka.)

A fűtésszerelő elérhetőségét privát köldöm. Hozzá a vízbekötés ügyében bátran fordulhat. Ha burkolás ügyében kell segítség, akkor oda is tudok ajánlani valakit.

Ui.:

Van pár gyári Edilkaminos rajzom a víz és kémény bekötésekről. Valahogy scannelem őket és megköldöm Tamásnak, hogy rakja fel.

Olvastam a topicot és éppen kandalló építésben vagyok. Sok ötletet átvettem innen-onnan. Szeretném samott téglával “bélelnni” a kandallómat, mégpedig úgy, hogy a betét és az ytong tégla közé tenném be a samott-ot. A kérdésem az, hogy mekkora légrést kellene szerinted hagynom és azt hol? Tehát a betétre közvetlenül rá lehetne építeni a samott téglát, vagy hagyjak 5-10cm légrést és a samott és ytong közt is pár cm-et? Szerinted mi a jó megoldás? Válaszod előre is köszönöm.

Zsolt

Nem tűnik rossz ötletnek a bélelés. tudnod kell, hogy az ytong nem fogja kiengedni a samott által összegyűjtött hőt, viszont a samott jobban fogja melegíteni a kürtőn belüli levegőt és lassabban fog kihülni a tűztér is.
Az ytong hőtágulása szinte nulla -ha jól emlékszem-, ellenben egyáltalán nem ismerem a samottét, szerintem nem nagy, de biztosan nem egyforma. Ez miatt -ha közvetlenül egymásra építed őket- szerintem létrejöhet némi elmozdulás vagy repedés, de ez csak találgatás a részemről. Talán nagyon jó minőségű flexi ragasztóval vastagabban összeragasztva nem lesz gond az elmozdulással. A tűztér körül mindenképpen el kellene hagyni valamennyit. Ez attól függ, hogy honnan vezeted be a melegítendő levegőt. Ha alulról, akkor kb. 10 cm-t, hogy a beáramló levegő körbe tudja járni a meleg testet. Ha felülről, akkor kissé kevesebbet. Ez esetben is inkább a hőtágulásra kell figyelni.

Emeletes, 100 nm-es és 9 radiátoros és teljesen ki akarja váltani a jelenlegi fűtését. Induljunk ki abból, hogy egy emeletes háznál a vizes kandallót szinte kazánként fogja használni, hiszem a test hője csak a földszinten lesz érezhető, fent marad a radiátor. Ehhez viszont teljesítmény kell. Az Idro 30 azt hiszem 13 kW-os, miközben Ön gyanítom egy 24 kW-os cirkóval vagy kazánnal fűti a házat, kazánból pedíg biztosan vagy 30 kW-ot ajánlanának.
Valahol a kettő közt lesz a megoldás, azaz Idro 50 (21 kW) és nem érheti meglepetés. Ha pedíg “félgázon is elviszi” a házat akkor meg legalább maradt tartaléka. Nálam bevált a 70-es, bár talán egy 50-es is elég lett volna, de akkor azt kissé jobban kellene “hajtanom”. Nem követem az árakat, de egy 30-as és egy 50-es között nem lehet olyan nagy árkülönbség. A 70-esnél már inkább.
A fafogyasztás és a rárakások sűrűsége változó. Függ a kéményhuzattól, attól, hogy mennyire száraz a tüzifa és főként attól, hogy milyen melegre van szükségük. Hallottam már olyat, hogy olyan jól sikerült eltalálni a kéményhuzatot, hogy hosszú órákig elvolt a tűz magában. Önöknél talán egy plusz folytószelep lenne a megoldás, melyet a kandalló füstcsőcsonkája kell ültetni, az állítókart pedíg ki lehet vezetni a kürtőn kívülre. Ezzel a nappali, dolgozós időszakokra teljesen le tudja folytani a kandallót. Bár kétlem, hogy ha a tűz a távollétükben ki is alszik, akkor annyira kihülne a lakás. Legfeljebb hazaérkezéskor be kellene gyújtani. Ez bizony az olcsó de hatékony fafűtés velejárója. Amikor pedíg otthon vannak és lefekvésig több melegre van szükség, bizony marad a kb. 1-3 órás periódus.
Én még este 22-23 óra felé rakok a tűzre és a nagyon erős huzat ellenére ébredéskor -jó tölgy vagy bükk esetén- még van parázs.

Amennyiben a költségvetésbe beleférne, a nappaliba bevezethet szerelt kéményt, ahogyan én is tettem. így nem szorulna egy szobába a mű.

Kémény:
Az Idro 50-nek 180 mm-es füstcsőre és kéményre van szüksége, az Idro 30-nak 160 mm-esre. Ettől függ, hogy megfelel-e a kémény. Sima téglakéménynél én megkérdeznék egy kéményeprőt, hogy bírni fogja-e vagy érdemes lenne kibélelteni pl. 0,5 mm-es saválló acélcsővel, mivel hőterhelés kapcsán kb. egy vegyestüzelésű kazánéra számítson. (Ezért vannak a gyártó által előírt kéménybekötési szabályok.)

Remélem a a hosszú eposzból ki tud hámozni valamit.

Üdv: NG.

A te házadnál elég lehet -mivel szigetelt- az Idro 50. (Ez a típus egyébként közvetlenül zárt rendszerbe köthető, nyomás alá helyezhető.)
Eléggé “Edilkamin-os” vagyok, de az a helyzet, hogy mostanában felfedeztem magamnak a Radeco Diplomat B illetve BO nevű kandallókályháját. Mindkettő 26 kw-os és a BO zárt rendszerbe köthető. Nagyon szép készülékek és nem igényelnek beépítést mint pl. az Ediklamin Idro családja. Az inox kivitel egyenesen állat. Persze drágábbak is, de véleményem szerint érdemes rajtuk elgondolkodni, mivel a szép beépítés is pénzbe kerül. Ha lett volna egy kész téglakéményem, lehet, hogy most egy ilyen dorombolna nálam. Példának okáért, már a kisebb Idro 50 is 200 ezer felett kapható (hát még a 70-es), és ehhez jön a szerelés és a beépítés költsége. A Diplomat B 400 ezer, míg a BO 540 ezer, de csak szerelni kell őket. Szóval pénz kérdése, de nagyjából ezek a típusok a méreteid.
Ha komolyra fordul és nekifogsz, tudok jó fűtésszerelőt!

Sok sikert!
NG.

radeco.hu/kandallo

Köszönöm a válaszod, igen 78-as vagyok
Megnéztem a diplomat kandallókat, valóban szépek, de az asszony ragaszkodik a beépíthető kandallóhoz Úgy néz ki hogy az általad javasolt idro 50-es mellett fogunk dönteni, bár megfordult a fejünkbe, hogy az idro 30-as is elég lehet, illetve a radeco féle “bordeaux” típusú kandalló is szimpatikus de a radeco-t nem nagyon dicséri senki, ahogy olvasgatom.
Mégegyszer köszönöm válaszod
Üdv.
Zsolt

Gábor ez atermosztát vezérli mind két szivattyút ha jól látom,mibe kerül egy ilyen termosztát, típust tudsz írni nekem, amúgy a kandallód nagyon tetszik.

Laci

Köszönöm! Igen, a termosztát két szivattyút vezérel, a hőcserélő egy-egy oldalán, azaz a nyitott és a zárt rendszert viszi egy-egy.
Most szeritem olyan 27-28 ezer lehet. A típusát nem tudom, az Edilkamin gyári termosztátjáról van szó. A cégnél vagy bármelyik viszonteladójuknál megkaphatod.
Egyébként: www.edilkamin.com/default.aspx?lang=hu

Szuper a leírás és persze a kandalló is. Én is vízteres kandalló megvalósításában gondolkozom, mint alternatív fűtés.

Nálunk 10 cm hungarocell van e felett 7-8 cm beton + burkolat, a betonban pedig padlófűtés cső fut. Kérdéseim az, hogy a kandalló építése esetén:
- a hungarocell nem fog-e elroppanni ?
- illetve a padlófűtéscsövet nem károsítja-e a meleg? (Kb. milyen hőmérsékletű lehet a burkolat/járólap a tűztér alatt?)

Tudja-e hogy mi a különbség egy idro 50 és egy Acquatondo 22-es között ? Egyáltalán érdemes-e az Acquatondo-ban gondolkozni ? (Ez eredetileg KorMi kérdése volt, de nem látom a választ)

Üdv,

Petra Apa

Én is tervezem vízteres kandalló megépítését, de mielőtt neki kezdenék volna egy pár kérésem. a kandallót csak fűtésre használnánk HMV-re nem.

10 cm hungarocellen van 7-8 cm beton + járólap. A betonba van beleágyazva a padlófűtés cső. Kb 65 m2 padlófűtés. 10 radiátor (ebből 7 ott van ahol padlófűtés is van, a 7-ből 3 pedig a kandallóval egy helyiségben lenne). Fűtés jelenleg Immergas Zeus Mini kazánnal 24kW, 2 kör: radiátor és padó.

- mekkora súlya a kandallónak nem roppan-e meg a beton vagy a hungarocell a súlya alatt?
- milyen hőmérsékletű a kandalló alatt a burkolat? Nem károsíthatja-e a padlófűtés csövet?
- mit javasol Idro 50-est vagy Acquatondo 22-est
- mekkora puffer tartály ajánlott?

Üdvözlettel,

Petra Apa

Nem tudom, hogy a kandalló alatt milyen hőmérséklet lehet, de véleményem szerint nem számottevő, főleg azért mert nekem a légkamra miatt levegő illetve egy fedél van alatta. (lásd az építés első képeit)
Idro 70 esetében (ennyi radiátornál és padlófűtásnél mindenképpen legalább ekkora kellene) a kandalló 230 kg plusz burkolat plusz 70 liter víz. Ez így együtt lehet akár 600-700 kg. is, ezért lehet, hogy megsínylené a padló. Talán egy nagyobb felületű, a nyomást jobban elosztó alapot kellene alá rakni. (mert pl. ugye nem mindegy, hogy állunk vagy fekszünk a vékony jégen…)
A padlófűtéscső szerintem teflon bélelésű műanyag fűtéscső lesz, mely kb. 100-110 fokot is elbír. Ha nem az, akkor is elbírja a kandalló hőjét. Én legfeljebb 50-60 fokos vízzel fűtöm a radiátorokat, de inkább a tartós 40-45 fok jellemző. Véleményem szerint a két kört a kandallóval is meg lehet tartani, hiszen gondolom most is megoldott valahogy, hogy a padlóba hűvösebb víz kerüljön.

Hogy melyiket? Jobban megnézve jobban tetszik az Aquatondo, de ha jobban megnézi, egy felfelé nyíló tolóajtóval megvadított Idro 70-es fedez fel benne. Az ajtó miatt biztosan drágább, de a paramétereik hajszálra azonosak. Szóval izlés és pénztárca kérdése. (Ja, és csak most jutott eszembe: ha feltolja az ajtót a burkolatba, hogyan tisztít üveget?? Ezen érdemes elgondolkodni, mert nekem hetente egyszer muszáj tisztítanom, ha át akarok látni az üvegen.)
Sok sikert!

Az idro 50 gondolom zárt rendszerben volt üzemeltetve, mert ilyen nyomás csak ott fordulhat elő, és csak akkor ha hiányoznak a megfelelő előírt biztonsági szelepek, vagy azokkal valami gond van. Mindenesetre bosszantó, de a nyomás az nyomás.

Masik ami eszembe jutott es erdekelne a velemenyed, hogy a jelenlegi 100-110 liter radiator+cso tartalmi viz mennyisegre szukseges lehet-e meg 120 literes puffertartaly? Mivel a rendszer alapbol zart, ezert a p.tartaly is az lenne (pl. hasznalaton kivuli 120l boiler?)

Tudom, forduljak szakemberhez, amit termszetesen majd megteszek, de elotte masok tapasztalati sokat segitenenek. Koszonom ha megosztod a velmenyed!

Az én Idro 70-em nyitott rendszerű, így lényegében nincs is nyomása, bár a gyári előírás szerint 90 fokos továbbá 1,5 bar-os biztonsági szelep kell hozzá. Valahol fentebb már említettem, hogy egy nyitott rendszerben nem is tudom, hogy hogyan lehet 1 bar feletti nyomás, de ha kérik, hát legyen.
Nálad más a helyzet, az 50-es zárt rendszerű, és nagy valószínűséggel oda is kell a 90 fokos szelep, illetve egy olyan nyomásszerep, amely legalább annyit enged, mint amennyi a rendszered üzemi nyomása. Az 50-es max rendszernyomása, ahogy írtad 1,5 bar. Ha igazam van, szerintem kell az 1,5-ös rugóterhelésű szelep. Egyébként van zárt rendszerű Edilkamin bekötési rajzom, ha van faxod, írd meg a számát és elküldöm.
De a biztosra mész, a gyári garanciális szerelő a Gáz és Más Bt, Kovács Istvánnal és fiával az élen. Ők PONTOS választ adnak bármire. Tel: 20/953-8778

A szag szerintem a kandalló külső fstékének égésszaga. A gyári leírások szerint rövidebb-hosszabb ideig érezhető, ahogyan a festék a forróságtól ráég a felületre illetve egy része elég és elég büdöset produkál. Intenzív tüzeléssel gyorsítani lehet a dolgot. Magyarul többször jól meg kell durrantani a kicsikét ilyan 70-75 fokra. Én eltoltam 80-ig is, de csak óvatosan!!
a másik ötletem kissé valószínnűtlen, mivel fiatal a készülék. Lehet, hogy a kissé vizes fából kicsapódó vízpára és a füst keverékének szaga, azaz kátrányszag. Ilyenkor a füstcső belső fala és a tűztér belső fala szaglik így. Pl. nyáron, amikor nem fűtök, nagyon gyengén néha nálam is előfordul a készülék közelében, ha a kinti légnyomás miatt kicsit “pang” a kéményhuzat. Bár nekem csak egy év után jelentkezett. Ha ez a verzió a helyes, akkor talán vizes a fád és begyújtáskor csak úgy folyik a pára a kandalló belsején. Ettől lesz szép fekete, tükrös a belső felülete, ami nem más, mint kátrány. KONIX vagy PEPO koromtalanítót ajánlok próbaképp. EKét-három napig minden rárakás előtt a parázsra kell szórni. Elég maró hatású füst keletkezik ami lepucolja a rendszert.Ettől függetlenül az első verzióra szavazok, szóval türelem.

Nem tudom, hogy ki tanácsolta, hogy szigeteld le a kandallót (gondolom magát a készüléket) de a gyapot nem másra mint hőszigetelésre jó. HŐSZIGETELŐ. Akkor mi fűti fel a burkolat alatt cirkuláló levegőt???? Az átmelegedett gyapot??? Ezt semmiképpen nem javaslom.

Nagy oromomre sikerult felepiteni a kandallomat majdnem 100% onerobol. Nagyok sok jo tanacsot fogaddtam meg kulombozo forumokrol amiert nagyon halas vagyok.

Most hetvegen fejeztem be teljesen - burkolas, festes, a kemenyt szakember szerelte be.

Sajnos adodott egy problema.
Amikor begyujtok a kandalloba, kb. 1 ora tuzeles utan csipos szag jelentkezik ami betolti az egesz hazat. Ez nem fust, hanem valami kemiai csipos szag.
Leirnam hogy milyen anyagokat hasznaltam a burkolat felepitesehez es kermek barkit tisztelettel hogy segitsen kideriteni hogy mitol keletkezhet a szag:

Alap - Ytong - keramia kotesu RATH ragasztoval osszerakva
A falak hoszigetelese: egy reteg 3 cm szilikat lap minket falra a mennyezetig (sarok kandallo)
Erre meg tettem aklukasirozott kozetgyapottat (aluminium feluletevel befele) mivel az egyik tartofal kulso felebe elektromos kabelek vannak beepitve.

A kandallo ket szelso falazata: kismeretu tegla RATH habarcsal osszerakva, erre Flexibilis ragasztoval disz-termes ko van teve.
A teglafal belso, kandallobetet feloli oldalat SAmot teglaval raktam ki RATH ragasztoval.

A kupola: Tuzgatlo gipszkarton (belul pedig alukasirozott kozetgyapott)

a kemeny 200-as, mely 180-as csonkkal csatlakozik a kandallobetetre.
A kandallobetet Wamsler.

Kerem segitsenek amennyiben tudnak, hogy mit ronthattam el es mi lenne a megoldas.

Elore is koszonom,

Schwarcz Peter

Utolsó hozzászólásomban Szíjjártó Tamásnak már megírtam, hogy a nála is tapasztalt erős szag vélemnényem szerint elsődlegesen az új készülékről leégő és elpárolgó festéktől van. Erre pl. az Edilkamin külön fel is hívja a figyelmet. Nagy valószínűséggel (legalábbis szerintem) itt is ez a gond. Egy-két hétig érdemes élvezni a szagokat, erőteljesebb tüzelés mellett, hogy minél hamarabb eltűnjenek a felesleges anyagok a készülékről. Ha ez után sem szűnik, akkor érdemes izgulni.

A kandalló a leírás alapján egész jó lehet!

Üdv:

Naszvadi Gábor

Üdv,

Az án tűzterajtóm feletti nyílást kérdezed? Ha igen, úgy a levegő cirkulását biztosítja, ez a szívónyílás.

es hogy en is valaszoljak egy korabbi kerdesedre: altalanos szabaly, hogy a fatuzelesu futoeszkozokhoz mindig jol jon egy puffertartaly es egy keveroszelep Az elobbi a felhasznaloi kenyelmet noveli, az utobbi meg a hatekonysagot.

Azt hiszem nem is kell hozzászólnom. Egyébként igen, az ajtó felső részén található nyílások az ablakmosó levegő miatt vannak, bár nálam nem válnak be valami jól. Érdemes megfontolni az alsó szellőzést ugyanebből a célból, de nem tudom, hogy mi lenne az eredménye és hogy egyáltalán megném-e bolygatni a dolgot.

Először is szeretnék gratulálni a kandallódhoz ami remekül sikerül.
Valószínű, hogy nagyon sok részletét lemásoljuk, ugyanis most gondolkodunk egy IDRO 50 es beépítésén.
Az lenne a kérdésem, hogy szerinted egy 200 m2 es házban ahol 6 db radiátor + 2 törölköző szárító és 50 m2 padlófűtés van elég e az IDRO 50 es.
A jelenlegi gázfűtés mellett csak 4 radiátor dolgozik. (2 helységet nem kell fűteni mert így is 21 fok van.)
A kéményem sajnos csak a 180 as csövet tudja fogadni.
A gázt teljesen szeretném elfelejteni amíg nem lesz újra 30 ft.- /m3 :)))))))
Nagyjából itt a fórumon minden eddig megfogalmazódott kérdésemre megkaptam a választ.
Köszönettel:
Gábor

A 200 m2 nekem kicsit soknak tűnik. Nem ismerem a belmagasságodat, de biztos van 2,5 méter. Máris túlcsúsztunk, mivel az idro 50-es 420 m3 fűtésére alkalmas valamennyi szigetelés mellett. Ezzel szemben a 70-es 560 m3-t tud. Véleményem szerint mindenképpen kellene egy kis taratalék. A másik probléma a kandalló által biztosított vízhőfok. Saját tapasztalatom, hogy a gázfűtés nagyon meleg, kb. 60 fokos vizet állít elő (legalábbis a radiátoroknál). Ezzel szemben a kandalló normális, szokványos tüzelés mellett 40-50 fokot tud. Én pl. átlag 45 fokkal fűtök. Ezen felül tömni kell, mely némiképp megnöveli a fafogyasztást és a tűzrakási periódusok is sűrűsödnek, ami viszont a komfortra hat. Szóval gázfűtéssel kellemes meleg van bent, de persze csak addíg míg a fűtés megy. A kandallótól távolabb eső helyiségeid mindenképpen kissé hűvösebbek lesznek. Pl. nálam szigeteletlen falak mellett nagyjából 2 fok a különbség, de azt hiszem ez elfogadható.
A 180-as kémény szerintem nem gond, ha megfelelően épített és mondjuk szerelt vagy kibélelt falú. Ha jól emlékszem a gyár enged némi eltérést, ha a kémény megfelelő minőségő és megfelelően méretezett. De erről pontosabbat a gyári szerelőtől és esetleg a helyi kéményseprőktől.
A szerelő:
Gáz és Más Bt., Kovács István és fia.
Tel: 20/953-8778

Sok sikert!

Áramszünet esetén egyet tehet (legalábbis szerintem): szünetmentes tápot kell bekötni a rendszerbe, amely az áramszünet esetén addíg tudja vinni a keringetőt, amíg a tűz intenzitása nem csökken. Ehhez viszont valószínűleg egy erősebb táp kellene, ezért javaslom, hogy a keringető teljesítményéhez igazodva szerezze be. Biztosan benne lesz vagy 50-60 ezerben, de megéri.
A másik (a táp mellé): 1-1 db. 90 celsius fokra valamint kb. 1,5-2 barra (de ez a rendszer üzemi nyomásától függ)nyitó biztonsági szelepet kell beiktatni a nyomó oldalra. A szelepek megelőzik a túlnyomást és a túlforrósodást. A szelepek kivezetésénél ügyeljen arra, hogy a forróvíz csúnya sérüléseket és rongálódást okozhat.

Sok sikert!

Naszvadi G.

BUÉK!!! Varga László

Segítségét szeretném kérni. 150nm-es lakásunkban fűtéskorszerűsítést helyzetünk kilátásba, és kandallóépítés mellett döntöttünk. Egy Idro 50-es vízteres tűztér vásárlását tervezzük, amelyet a központi fűtésre is szeretnénk rákötni.

A kérdésem az volna, hogy az Idro 50-es 21Kw teljesítménnyel képes e egy ekkor háznak a fűtésére? A rendszer 12db, 2 lapos radiátorból áll, a kémény szűk 18cm átmérőjű, padlófűtésünk nincs (ezért a kandalló által biztosított közvetlen légfűtés nem elhanyagolható tényező volt választásunknál). A ház egyébként viszonylag jól szigetelt, bár a nyílászáróink még csere előtt állnak.

Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Üdvözlettel:
Rácz László

Idro 50-es kandallót használunk 6-os kittel. A kérdésem a következő:
- a vezérlőt aut. vagy man. állásba kapcsolva a kiten található szivattyú azonnal működni kezd, függetlenül a szabályzó állásától és attól hogy egyáltalán ég- e tűz a kandallóban. Ez normális, vagy rosszul van kötve valami az elektronikán? (természetesen szakember kötötte)
Elég zavaró és áram túlfogyasztást is okoz.

Válaszát előre is köszönöm!
Üdv:
Á.

Elnézését kérem a késői válaszért, de egy ideje nem járam erre. Amennyiben a ház belmagassága 2,7 m vagy magasabb, nem ajánlanám az idro 50-et, hiszen ez a készülék az előírt szigetelés mellett kb. 420 légköbméter felfűtésére alkalmas, és ezek szerint önnek is van vagy 400köbmétere. Tehát nem marad biztonsági tartalék. Amennyiben mégis ezt választja, mindenképpen puffert javaslonék mellé.
Újra csak a jó öreg idro 70-et kell ajnároznom, mivel ez már 500 köbméter feletti teljesítményt nyújt és talán a 12 radiátort is jobban bírná, akár puffer nélkül is, ahogyan jelenleg nálam is működik.
Igaz az, hogy az 50-es csak 180-as kéményt igényel, a 70-es pedíg 200-ast, de lehet, hogy egy jó huzatú 180-as kémény mellett a gazesmas.hu Edilkamin szerelői (elérhetőség valahol fentebb)és talán a kéményseprúk is megengedőbbek lennének. Tehát mindenképp beszélnék e két “szervvel”.

Sok sikert!

Naszvadi G.

Kissé nagynak tart

Öntől is elnézést kérek a késői válasz miatt.

Most fejből okoskodom, de véleményem szerint semmiképpen sem jó, ha mindkét állásban fűtés nélkül is megy a keringető. (Emlékeim szerint a 6-os KIT használati melegvizet is előállít, ezért ezt nem tanulmányoztam át eléggé.)

Manuális állásban nálam is működik a keringető, de ez egyáltalán nem zavar, mivel auto üzemmódot használok. (KIT 2 kötéssel) Ráadásil eltört a külső pontméterem, tehát ha akrnám sem tudnám a manuális módot használni.

Auto állásban a gyári beállítás szerint (kb. 40 fok-on)kapcsol a keringető. Ezt a gyári értéket módosítani lehet a burkolaton belül (fentebb valahol leírtam hogyan). Én egy kicsit feljebb is vettem. Ebből látható, hogy a gyári hőfok alatt nem működhetne. Véleményem szerint valami gond van, valami el van kötve, vagy esetleg az érzékelő rossz.
Ahogy említettem, fentebb, egy 2009 november 19-i hozzászólásban leírtam a bekötésem és a termosztát átállítását. Kiindulásnak talán jó lesz. Más esetben: gazesmas.hu….

Üdv: Naszvadi G.

A gázfogyasztás költségét valahol olvastam egy válaszában, de arra is kíváncsi vagynok, hogy egy fűtési idény alatt hány m3 fát használt el úgy, hogy a vízteres kandallót folyamatosan használta?

Várom válaszát kérdéseimre (már több van),üdvözlettel: Nagy Zoltán

Akkor sorban:

1:

A tűztér köré lényegében az épít, amit akar, egy kikötéssel: a különböző építőanyagok hőtágulása miatt nagyon körültekintően és precízen kell illeszteni, ragasztani, burkolni, az esetleges repedések miatt.
A kandalló az alap elképzelés szerint a burkolaton keresztül nem igazán ad le hőt, pusztán a cirkuláció által, a burkolat alá bejutó és onnan felmelegedve továbbjutó levegőt fűti. Mostanra rengetegen választottak hőtároló burkolatokat, azaz téglával, terméskővel vagy akármivel burkolják a kandallót, melynek következtében egyfajta kemenceként, cserépkályhaként is működik. Szóval minden lehetőség adott.

Használati melegvíz: az Edilkamin különböző felhasználási módszerekhez különféle un. KIT-eket ajánl, melyek nagyon jók, de drágák. Önnek a KIT3-ra van szüksége. Érdemes megnézni, felírni, hogy mit tartalmaz, és egy fűtéstechnikai üzletben beszerezni az elemeket, mivel az Edilkamin ceruzája kicsit vastagon fog. Lényegében bármely hozzáértő szakember megcsinálja.
A KIT3-at itt találja:

http://www.edilkamin.com/hu/tecnologia_termocamini/accessori_per_installazione.aspx

2: A gázkazán és a kandalló viszonyáról jó az elképzelése, ugyanis ezt így kell csinálni. A nyitott rendszerű kandallót és a zárt rendszerű kazánt egy hőcserélő beiktatásával össze kell kötni. A rendszerbe visszacsapó szelepeket kell kötni azért, hogy a kandalló elkerülje a cirkót és viszont.
A hőcserélő által így “kettévágott” rendszerben keringetni kell a vizet, ezért mindkét oldalra egy-egy keringetőt kell beépíteni, melyeket a kandalló termosztátja fog vezérelni. Ha végigböngészi a hozzászólásokat, nagyjából mindent megtalál, szervízt, szerelőt (utóbbit akár rajtam keresztül is) stb.

3:

Október 1. óta kb. összesen 6-7 nap kihagyásával non-stop tüzelek a gyerek miatt. Csak a tisztítás és a hamuzás idejére csökkentem a tüzelés intenzitását vagy hagyom kihűlni. Este kb. 10-11 felé teszek rá utoljára és reggel 5-6-7 felé az általában még meglévő parázsról gyújtok be újra. Olyan 23-24 fok van a kandalló környéki helyiségekben, a szobákban pedíg kb. 21-22 fok.
Fentebb többször is megemlékeztem arról, hogy a falaim vékonyak és még szigeteletlenek. Ha a ház szigetelve lenne, valószínűleg poklot lehetne benne csinálni.
Ezekkel a paraméterekkel október 1-től a mai napíg kb. 100 mázsa, azaz kb. 10 köbméter tölgyet és bükköt tüzeltem el, ami kb. 200.000 ft.-ba került. Ezen felül soha nem volt 8-10 ezernél több gázszámlám. Hozzáteszem a gáz tekintetében diktálós vagyok, és ebből az összegből a melegvíz és a főzés a felét teszi ki. Tehát lényegében nem használok gázt.
Összességében kb. 40 ezer a havi fűtésem, de lehetne kevesebb is, ha nem kellene ennyire meleget tartanom és persze a szigetelés… Gázból ez nagyjából 70-80 ezret jelentene és a nagy hidegekben csak talán tudnék tartós 23 fokot csinálni. Szóval azt gondolom megérte és szerintem jövőre meg is térül a befektetésem.

Sok sikert!

Naszvadi G.

Nagyon köszönöm válaszát, sokat segített.
Biztosan, hogy nem utolsó, de most még két kérdésem van:

1. Szükséges-e, hogy a kandalló burkolat fölfelé kúposan szűküljön, ugyanis egy szabályos téglatest formájú burkolatot szeretnénk.Esetleg a belső részét lehet fölfelé szűkíteni a meleg levegő jobb kiáramlása érdekében?! Jól gondolom?

2.Zárt rendszerű vízteres betétet alkalmazhatok-e az én esetemben, hogy a korábban említett feltételek teljesüljenek?

Várom válaszát, üdvözlettel: Nagy Zoltán

Köszönöm válaszát!
Erre a szezonra már hagyom így, de utána megbontom és megnézem a kötéseket. (a gáz és más kötötte, de sosem lehet tudni)
A KIT6 valóban ad meleg vizet, de nem vagyok elégedett vele. Zárt rendszerű az Idro50 és rádolgozik a kombi gázkazánra. Elvileg úgy kellene működnie, hogy átküldi a kazán tartályán a vizet, ami, ha elég meleg, nem kapcsol be a kazán, de gyakorlatilag mindig elindul, ráadásul a kandalló vízhőfoka is hamar lecsökken.
A folyamatos tüzelést sem tudom megoldani. Pár órával begyújtás után már alig akar égni a tűz. Úgy gondolom, hogy a kémény felforrósodása lehet az ok. 200as Schiedel kéményünk van, nézettem 2 szakemberrel is, ők rendben találták. Létezik huzatszabályzó, ami meggátolja a kémény túlhevülését és optimális használatot biztosít, de 100e HUF körüli ára van, sajnálnám rákölteni, ha van esetleg más megoldás.
A leírt problémák mellett is olcsóbban kijövünk, mintha gázzal fűtenénk.

Üdv:
Á.

A több éves tapasztalata alapján, mit gondol, a különféle automata szelepek beépítése helyett megoldható-e egy vízteres kandalló, zárt rendszerű gázfűtésre csupán elzáró csapokkal történő csatlakoztatása? Ez a megoldás azt feltételezi, hogy a gázfűtésről történű átváltás csak manuális és felügyelt körülmények között történik, ellenben jóval kevesebb a hibalehetőség és olcsóbb is.

Más. Érdekes, a gázkazán - abban a pillanatban, hogy elindítja a fűtést, bekapcsolja a keringető szivattyúját, noha azt hinné az ember, hogy a melegedő víz fajsúlykülönbsége okán a keringés magától is megindúlna. A kérdésem az, hogy az ilyen fűtési rendszert, a vízteresre átkapcsolva és melegítve azt, szintén szinte a tűzgyújtás pillanatától működtetni kell a keringetőt?

Látom az Ön rendszerében kettő keringető is van, ez azonban tekeri a villanyórát. 30-40-50 W/h/db? Ez tetemes villanyszámla-növekedést okoz?!

És egy utolsó kérdés, át lehet-e barkácsolni egy nem vízteres kandallóbetétet vízteressé?

Üdvözlettel: Enyedi György

Tisztelettel: Szabolcs

Elnezest elfelejtettem, nem kell a draga gyari cucc hozza…..
Persze a kivitelezeshez jo szakember kell…
Nekem is jo szereloim voltak de az automatizalast en csinaltam…

Tisztelettel: Szabolcs

Idro 50es kandallom van,4 radiator,s a lakas 90nm-es,kinti levegot kap es 120 a kemenyem,90%os bekotessel,es meglepetesemre kicsit fustol vissza a kicsike a hirtelen ajtonyitasnal,de ha ovatosan varva nyitom es akaccal tuzelek jo nagy parazzsal benne szinte semmi!De ha ujra rakok ra akkor igen a begyullado fa fustje a nappaliba aramlik…:(( Kozben a nyaron attortem a fedemet a kandallo felett es talaltam 180 fustcsovet a (Kazan Webaruhaz) oldalan!A tervem ez volt: egy pillangoszelep,majd egyenesen ki a teton 5 meter 180as csovel!A fustcso athaladna az emeleti szoban es korbe lenne rakva kemenyteglaval,ami futes soran tarolna is a kiaramlo hot…!Ami aggaszt hogy tulnagy huzat eseten meg az elzart pillango szeleppel is hamar ellobbanna a fa…mert az egessel most sincs gond csak a rarakas soran kijovo fusttel!A masik megoldas ami eszembe jutott egy ventilator a kemeny tetejere epitve es egy ugynevezett vegallas kapcsolo inditana amikor az ajtot kinyitottam!:)S maradna a regi kemeny!A kerdesem hogy onnek miben mutatkozik az eros kemeny,s viszonylag gyorsan leeg a rarakott fa?

Érdekelne az autómatizálást, hogyan oldottad meg.
Én egy Edilkamin Acquatondo22-es beépítésénél tartok + egy 300 literes hsználati melegvíz tárolóm lesz.

Először akkor a felforró víz problémája mindenkinek egyszerűen:
Rendszer zárt és nyitott is lehet kandallónál!!!
Maradjunk a hivatalosnál:
Nyitott rendszer:
Felépítése:

I. Visszatérő illetve az előremenő is be van kötve a túlfolyó tartályba a padláson, elméletileg ez is megoldja a problémát ha nem teszel a kandallóra és nincsen villany gravitációsan megkering benne a víz így ha megfelelő méretű nem forr fel a víz.

II. Csak az előremenő megy fel a túlfolyó tartályba, ekkor lep be az én rendszerem!!!!

Nincsen áram, leáll a keringető:
1.
Opció szünetmentes (drága) de ez nem is megoldás mivel “meg is szorulhat a keringető” és akkor van nagy baj (igaz kicsi esély rá).
2.
Opció az igazi megoldás pofon egyszerű lássuk ezt az egyszerű példát:

Visszatérő ágba a kandalló alsó csonkjánál be kell kötni egy biztonsági termoszelepet ami a hideg hálózati vizet engedi rá a rendszerre (kézi indítási opciókkal) ha szükséges.
Ha észreveszed te is tudod kézileg engedni a hidegvizet rá. Szükséges visszacsapó szelep a termoszelep után mivel így nem tud a hidegvíz elmenni az előremenő felé!!!!! Így csak a kandallón keresztül tudja a hidegvíz kinyomni a forró vizet a kandallóból. Ennek a szelepnek van 1m hőbimetálos vezetéke aminek a végen van egy 1-3/4coll érzékélőfej. Be kell kötni ezt az 1-3/4coll-s fejet a kandalló tetején az előremenő csőbe mivel gravitációsan itt lesz a max. hőmérséklet. Ha ez a fejen eléri a 90C a víz akkor kinyitja a termoszepelet és a hidegvíz kiszorítja a forrót. Majd ha 90C alá megy akkor zárja megint a hidegvizet. A felesleges forró víz kimegy a túlfolyón a csatornába.

Zárt Rendszer:
Na itt kezdődnek a gondok hivatalosan nem köthető be az okosok szerint!!!

Felépítése:
Nem kell födémet fúrni, túlfolyó tartály sem kell.

Meg kell nézni mennyit bír az Edilkamin nyomásilag gyárilag max.!!!!!

Na ettől 30 %-l alacsonyabb nyomású biztonsági szelep szükséges vásárolni vagy állíthatót ahol te állítod be az érteket, ami kinyit ha a nyomás eléri ezt.

Kell bele tágulási is. Nem kell furcsállni, leírom miért, mert itt is a hőmérsékletre nyit a rendszer.

Termoszelep a hidegvíz miatt itt is kell az fent leírtak szerint.

Hogy is működik:

Nyomás ugye nem tud felmenni mivel van tágulási tartály.

De a hőmérséklet igen erre nyit a termoszelep.

Hálózati víz nyomása (2-5bar) nagyobb mint a biztonsági szelep nyitó nyomása amit úgy választottunk ki hogy Edilkamin érteket ne lepje túl ill. kevesebb 30%-l.

Na szóval a tágulási tartály csak egy ideig tudja a hálózati vizet fogadni, majd túllepi a nyomás a biztonsági szelep nyitó nyomását. Kinyit a biztonsági szelep és a csövén keresztül, amit bekötöttünk a csatornába távozik a forró víz.

Rendszer nem robban fel nem lesz gond.

De csak a nyitott rendszer ajánlott mivel ha mégis gaz van (termoszelep meghibásodás) kiforralja a vizet a szabadba és nem robban fel. Igaz ekkor is sérülhet a belső lemez test.

Remélem hasznos információkkal szolgáltam ebben a témában.

Ha lesznek kérdések szívesen válaszolok ill. készítek rajzot is róla, mivel lehet kicsit bonyolultan magyaráztam.

Nem kellenek gyári cuccok, bárhol beszerezhetőek amiket írtam.

Tisztelettel: Gyilok

Automatizáláson én a rendszerbe való integrálást értettem és nem a kandalló szabályzását.
Rendszerbe való integrálásról akkor:
Leírom a rendszeremet:
3 koros rendszerem van (fal, padló és radiátoros korok) a fal és padló egy albatrosz 4 szabályzón keresztül külső hőmérséklet alapján keverőszelepen keresztül fűti a lakást.

Kétkedőknek: szobatermoszát nélkül állandó 23C van a lakásban nem ingadozik a hőmérséklet. Eltartott egy ideig míg a megfelelő fűtésgörbét megtaláltam de nagyon király.

Kombi puffer tartály erre csatlakoznak be (fal, padló és radiátoros korok) illetve HMV átfolyós rendszerű van 50l/ perc. A magasabb hőigényű radiátoros kor kapja a magasabb hőmérsékletű vizet fentről.

Alsó hőcserélő napkollektor
Gáz + kandalló közös csonkon aljába ill. a tetejébe bekötve úgy hogy a közös csonk 2x átmérőjű a gaz ill. a kandalló csövénél. Azért hogy hidrolikusan valamennyire szétváljanak ha egyszerre mennek.
Kandalló körébe be van építve egy hőcserélő hogy zárt rendszerre rá tudjon kapcsolódni a puffere illetve amíg a kandalló kör el nem éri az 55C-t addig a hőcserélő puffer oldala nem kapcsol be (egyszerű csőtermoszát). Sajnos ebben az esetben két keringető szivattyú kell!!!!
Így ugyanúgy működik mint egy gázkazán mivel mindig csak a termosztaton beállított hőmérsékletű víz kering bele a pufferbe ami fontos az átfolyós HMV miatt. Tehát ha csökken a hőtermelés akkor nem indul el feleslegesen csak akkor ha 55C ill. nem hűti ki a puffert.

A kandallónál is lenni kell egy termosztatnak ami a minimum keringetési hőmérsékletet (csőtermoszát fordítva bekötve) állítjuk be a kandallóra. Miért hogy elkerüljük a kondenzvíz kicsapódást és a káros füst képződést ill. felesleges szivattyú működést ha mar leégett a fa stb…

Gazkazánt az albatrosz4 szabályzó szabályozza ha hősszükséglet van akkor elindul ill. ha a kandalló felfűtötte a tárolót akkor nem indul el. Néha előfordulhat mindkettő elindul. Folyamatos kandallózásnál nem fog elindulni a gazkazán.

Szóval automatizálás kipipálva egyszerű szabályzás mindenki megtudja csinálni.
Mi kellet hozza:
Puffer, szükséges az egyenletes jó teljesítmény leadás miatt ill. ki be kapcsolhatások elkerülésére, motoros szelep állandó működés elkerülésére 300Eft
Hőcserélő 25Eft
2x csőtermoszát 10Eft
Biztonsági szerelvények (lásd felforró víz problémája) 20Eft
Albatrosz 4 szabályzó vagy vele egyenértékű Honeywell stb.. 140Eft

Tisztelettel: Vakulya Szabolcs

Átolvasva a hozzászolásokat kedvet kaptam egy idro50-es beépítésére egy 138nm2-es jol szigetelt hazba.

De most picit elbizonytalanodtam, mert nem tudom, hogy megéri-e egyáltalán az egész, hogy fával tüzeljek.

a leghidegebb honapokban 300m3-nel tobb gazt nem használok el (Thermomax kondenzacios cirkom van) ugy hogy 0-24h alatt 22 fokot tartot minden szobaban.

itt olvastam fentebb, hogy igyis 40e ft és felette van a fatüzelés, és ugyanennyi nálam a gáz is.

Ezek szerint nem érdemes fával fűteni????
Rááadásul fél millio lenne also hangon a kandalló építés.

Világosítson már fel valaki erről, mert feleslegesen nem szeretnék ennyi pénzt belelölni.

Ha nem veszed a fát, hanem terem a kertben, plusz ott van a fahulladék egy lakásfelújításból, tetőszerkezet, parketta, stb., akkor természetesen megéri.
Akkor is megéri, ha megéri a látvány, ha a feleséged imádja ha néha 26-30 fokra “bedurrantassz”, az enyém imádja a meleget.
Ha csak veszed a fát többektől hallottam már, hogy akkor igen, ugyanott van az ára, mintha gázzal fűtenél.

Köszi a választ.

Nem szeretjuk annyira a meleget, max 22-t tudunk elviselni (azt is csak azert, mert kisbabak vannak, később levisszük 20 fokra).

Sajnos vennem kellene a fát, es ráadásul nincs melléképületem sem hogy tároljam (még egy fedett tetőm sincs - bár ez a legkevesebb magam összeütnék valamit), a házban egy tartalék kémény van, abszolut nem lett megtervezve a gázon kivüli fűtés.

Abban a tévhitben voltam eddig, hogy ha átállok fatüzelésre, akkor fele annyiból kijövök majd, mint a gázzal. De úgy látom már, ha romániából venném is fát (olyan 1500ft/mázsa) akkor sem lenne sokkal jobb a helyzet.

Én imádom amúgy a tüzet, és szeretnék is egy ilyen kandallót, de úgy néz ki a mostani gazdasági helyzetben ez luxus lenne és nem is térülne meg _nekem_ (természetesen másnak biztos megtérül)

hát ez van sajnos

erdekes modon emelik a gazt 4.2%-al (mikozben az oroszok Europanak 10% csokkentik az arat jan 1-tol - mindig elfelejtem, h balkani orszag vagyunk es nem europai)

Mivel a tuzifa kereskedelem (még) nem kozpontositott, elkepzelheto hogy nem fog olyan mértékben drágulni mint a gáz.

Így jövőre lehet mégis nekifogok a kandallo építésnek.

Egy ilyen Idro 50-es vizteres lemez kandallo mennyi évet bírhat ki a valóságban kilyukadás nélkül?

Van valakinek személyes tapaszatalata a panaquaval kapcsoatban?
A válaszokat előre is köszönöm.

Elkeseredésemben írok Nektek..
Tavaly vásároltam egy IDRO 50-est (zárt rendszerre köthető), amihez a beépítési paraméterek (180-as kémény, elhelyezés, stb.) szerintem tökéletesek lettek.
A ház alul 66 m2, felül (tetőtér beépítés) 50 m2.
Alsó szinten padló- és radiátoros fűtés, emeleten csak radiátorok. A ház jelenleg szigeteletlen, de vakolt. Van egy 750/160 literes kombi puffer tároló is a rendszerben.
A probléma, hogy 1 héten át (múlt héten) reggeltől estig tüzeltem és nem tudtam 15 foknál többet produkálni egyetlen nap végére sem. Jelenleg üres a ház, de mivel közel lakom, így folyamatosan tudtam rakni a tűzre.
Próbálkoztam azzal is (elég költséges volt a semmiért), hogy egy motoros szelep segítségével elkerülöm a puffert és közvetlenül a radátorokra fűtök, de úgy sem ment. A vízhőfokkal szerintem nincsen baj, mert 50-65 fok környékén dolgozik, de akkor miért nincsen meleg? Egyes radiátorok totál melegek, mások csak langyosak. Próbáltam “szabályozgatni”, de nem változott szinte semmi.
Beépítettem egy “kazánvédő 55 C-os szelepet”, ami legalább meghozta a várt eredményt: Láthatóak jobban ég a berakott fa és kb. fele annyira raküdik az üvegre korom.
Van valakinek hasonló rossz tapasztalata?

Köszönöm, ha valaki tud segíteni..

Egy vizkopenyes kandallot szeretnek egy 85 nm-es hazba(23 kw-os). A kerdesem az lenne hogy be kothetem-e zart rendszerbe( megfelelo szelepekkel) ha a gyarto nyilt rendszert ir elo.( a garancia nem erdekel)?
Valaszat elore koszonom.

ELőször egy kis kitérő.
Tisztelt Látogatók! Fogalmazzunk úgy, hogy visszatértem, mivel az elmúlt hónapokban sajnos nem tudtam a fórumot nézegetni, de még a Netet sem. Átnéztem az oldalra azóta feltett különféle kandallókat és meg kell állapítanom, hogy kiforrott a dolog. Ha netán valaki mégis hozzám fordulna, persze megpróbálok válaszolni.

Szóval István:

Ha végiggörgeti a topicot, akkor láthatja, hogy pl. az én kandallóm is egy nyitott Idro 70-es, melyet zárt cirkós rendszerbe kötöttem be. Jól gondolta, biztonsági szelepek és hőcserélő kell hozzá. Fentebb szinte minden megvan.
A kandalló vizét keringető szivattyúkkal kell mozgatni, itt azonban az áramszünet komoly problémát okozhat. Korábbi terveimmel ellentétben ezt még én sem oldottam meg, de figyelmébe ajánlom Gyilok pár hozzászólással fentebb lévő javaslatát, mely jó alternatíva lehet egy 60-70 ezer ft.-os szünetmentes táppal szemben.

Üdv: Naszvadi G.

Tetszek a túlmelegesdés elleni megoldásod.
Ha a meglévő megoldásomat akarnám átalakítani, nagyjából mennyibe kerülne?
(zárt cirkós rendszer, melyhez hőcserélővel csatlakozik a nyitott rendszerű kandalló. Tetőn tágulási tartálly, biztonsági szelepek vannak, a keringetők közül pedíg 1-1 van az emlenő és a visszatérő ágon. Pufferem nincs.)

Köszönettel:

Naszvadi G.

Eloszor is koszonom a gyors valaszat, es meg lenne egy par kerdesem; en csak ezzel a kandalloval akarok futeni, harom helyiseget(ket szoba, es egyfurdoszoba- ahol a bojlerbe is be szeretnem kotni); a zart tagulasi tartalyt rogton a kijovo csore szerelnem,a biztonsagi szeleppel,termosztattal es nyomasmero oraval egyutt.
Keringeto szivattyut a visszajovo csore szerelnem.
On szerint eletkepes lessz ez a rendszer.

Egy kérdéssel fordulnék hozzád:

Tehát nekem már megvan a kandallóm, ami nem betétes, hanem egy un. hagyományos kandalló.

Most ebben gondoltam bele tenni egy nevezzük úgy “fütőcsővet”. Tehát csövekből hegesztettenék egy spriál csörendszert amit a tűztérbe belülre, de kicsit feljebb raknék. Ezt a “fűtőcsővet” egy raditárból leágazva rákötném a központi fütés rendszerre.

Tehát ha fával tüzelek a kandallóban, akkor a tűz felmelegitené a csöben lévő vizet,és az belejut a rendszerbe.

Kérdés: szerinted mennyire melegszik föl a csőben a viz állandó keringetés mellett. Ugyan is a kandallóban csak akkor tüzelnék ha amúgy is müködik a gázkazán és igy megy a keringető szivattyú. Nem forrósodik föl annyira a viz, hogy kár okozna az központi fütés azbeszt betétes mü. csöveiben. (nem tudom a pontos nevét,de az a fehér cső amit mostanában a fütéseknél használnak) ill. mi az a hőcserélő amit alkalmaztál a fütés csöveidre?

Remélem nem irtam le túl bonyolultan a kérdést és érted mire gondolok.

Válaszodat előre is megköszönöm.

Azért mégsem rázódtam még vissza, ezért kissé késve válaszolok. A hőcserélő a két kört, azaz a két rendszert köti össze, így csak kandallóhoz nem kell.

Részben igaza van, a kandalló teljes mértékben csak azt a helyiséget és környékét fűti teljes mértékben, ahol el van helyezve. A többi helyiségben a hideg falak elnyomják azt a kis meleget. Azonban hadd védjem egy kicsit a mundér becsületét:

Ezen jó szigeteléssel sokat lehet segíteni. Még jobb a helyzet, ha a kandalló vizes is egyben. Egy akárcsak kicsit is szigetelt, vagy jó minőségű anyagból (pl. ytongból) épült ház helyiségeit a kandalló 40-50 fokos vize bőven befűt. Ez saját tapasztalat, igyanis nekem pont ez a kis szigetelés kellene a boldogsághoz. Fentebb valahol leírtam a lakás helyiséginek hőmérsékletét, amikor csak a kandalló megy. És a helyzet az, hogy továbbra is tartom a havi kb. 20 mázsa fát és a lényegében szinte 0 köbméter gázt. A februári -18 fokban a gyermekszobában hideg volt, ezért szégyenszemre olajradiátort állítottam be. Szigeteléssel azonban biztosan nem kellett volna.

A megoldás nem idegen, már láttam ilyet cserépkályhában, más fűtés nélkül, keringetőkkel.
De rásegítésként is jól hangzik. Ha megvalósítod, nagyon pontosan, szakszerű bekötésekkel tedd, tekintettel a másik fűtésre. Sajnos csak akkor tudod meg, hogy mennyire melegíti a tűz a csövet, ha kipróbálod. A gond az, hogy amíg a kandalló teljesen ki nem hül, nem állhat le a keringetés, mert az adott csőszakaszon akár meg is forralhatja a vizet. Lehet, hogy elgondolkodnék egy pufferen, amibe a kandalló dolgozik, és ennek a melegvizét ereszteném a rendszerbe.